El propósito de este blog es usarlo como plataforma para comentar ideas, exponer conceptos teórico y prácticos relacionados con mi arte. Se queda abierto a lo que va surgiendo.
HOY: MATERIALES TEXTILES
Me gustaría hacer un repaso o una iniciación en los textiles. Me parece muy interesante conocer la materia prima de nuestros trabajos. Comenzaremos clasificando las distintas fibras sus propiedades y técnicas básicas de reconocimiento de estas. También las características y aplicaciones de los hilos y los tejidos.
Toda esta información la iremos desgranando a lo largo de distintas publicaciones en el blog. Espero que os guste y os sea de utilidad.
LAS FIBRAS
- Para introducir el tema decir que las fibras son: estructuras unidimensionales, largas y delgadas, las cuales tienen como propósito principal: la creación de los tejidos.
A la hora de clasificar las fibras textiles, se hace dividiéndolas en tres grandes grupos:
- Fibras naturales
- Fibras artificiales
- Fibras sintéticas
Fibras NATURALES, se pueden obtener tanto de animales, como la lana, la seda y el cuero, o de las plantas, como el lino, el algodón y el cáñamo, entre otros. Estas en su estado natural desempeñan una función específica, como por ejemplo, el caso de la seda, la cual realiza la función de proteger el capullo, o como en el caso de las fibras de origen vegetal, el cáñamo, que sirve como refuerzo de su estructura de soporte.
Las fibras NATURALES, son fibras que se encuentran en estado natural, Estas fibras no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.
Las fibras naturales se dividen en tres grupos, según el reino natural del que proceden:
- Fibras naturales:
- Animales: procedentes del reino animal. Dentro de estas fibras están la seda y la lana.
- Vegetales, procedentes del reino vegetal. Entre las fibras vegetales se encuentra el lino y el algodón, entre otras.
- Minerales: procedentes del reino mineral. Por ejemplo el amianto y la fibra de vidrio.
También se encuentran las fibras ARTIFICIALES, como son el rayón viscosa, el acetato (seda artificial), entre otras, que se emplean al igual que las naturales para la fabricación de textiles, con la diferencia de que estas fibras han sido creadas por una maquinaria industrial.
A su vez se pueden clasificar en:
- Fibras manufacturadas físicas: proceden de la industria que por medios físicos le confiere una materia en forma de fibra, como puede ser el vidrio, el papel y muchos metales más.
- Fibras manufacturadas químicas: este tipo de fibra se obtiene de la industria químicas a base de polímeros naturales (por ejemplo, la celulosa, de la que se obtiene el rayón viscosa y el acetato) o polímeros sintéticos.
Finalmente las fibras SINTÉTICAS, como son. El nailon, el poliéster, el elastómero, el acrilán, entre otras, las cuales no existen en la naturaleza, sino que han sido creadas manufacturando la materia prima adecuada., por ejemplo el petróleo. Esta fibra se encuentra en un estado de polimerización previa, estos polímeros se encadenan y en la hilera se le da la forma de fibra.
Todas las fibras se obtienen y presentan una serie de diferencias en cuanto a las propiedades que posee cada una de ellas, ya sean naturales, artificiales o sintéticas.
Procedemos al desarrollo de cada una de ellas.
OBTENCIÓN Y FABRICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES
Las fibras naturales son sustancias muy alargadas, producidas por plantas y animales, que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordelería, se pueden encontrar en tejidos, en géneros de punto o en esteras.
Las fibras naturales de origen animal tienen su verdadera utilización cuando se inventaros las tijeras para el corte de lana.
En España, se ha criado la raza de ovejas que da la lana más fina del mudo, la raza merina. A parte de la oveja, también se obtiene pelo para fabricar tejidos de la llama, la alpaca, la cabra, el conejo de angora, la cabra de cachemira y del camello.
Las fibras de pelo de algunos animales, de los que por lo general solo se utilizan sus pieles, como el visón y el castor, se mezclan a veces con otros tejidos de pelo para fabricar hilos de lujo. El pelo de los caballos y de las vacas se usa para fabricar fieltros.
Las fibras naturales animales, tienen su origen en los animales, y las más utilizadas son: la lana y la seda.
Las fibras naturales de origen vegetal, son principalmente de celulosa. El gran volumen de las fibras de origen vegetal está centrado en la industria textil.
Las primeras plantas que se utilizaron para cubrir el cuerpo fueron las plantas silvestres, se usaron cuando se observó que estas ofrecían la posibilidad de sacarles fibras. Luego de cultivaron, se seleccionaron las más eficientes y se mejoraron las formas y equipos para hacer tejidos. Sin embargo, al crecer la industria petroquímica de los plásticos, las fibras procedentes de los vegetales ceden el puesto a las sintéticas. Se obtienen de las plantas vegetales y son las de mayor aplicación en el sector textil, como el algodón y el lino.
Destacamos y desarrollamos a continuación el proceso de obtención de fibras naturales de origen animal; la LANA y la SEDA
La LANA: se obtiene principalmente de la oveja domestica. La lana en vellón está impregnada del sebo del animal, el cual varía entre un 15 y 75% de su peso toral, por lo tanto, el primer paso para procesarla es eliminarlo mediante un lavado. Antiguamente, las ovejas salvajes tenían una primera capa corta y lanosa que estaba cubierta por una capa de pelo largo, tosco y recto. Este pelo ha desaparecido a lo largo del tiempo en las variedades domésticas, ya que las crías se han ido seleccionando para mejorar tanto la calidad como la abundancia de lana. Pero no solo basta con escoger a los mejores especímenes, ya que la producción de lana de oveja depende de la nutrición, del clima y de su cuidado. Antiguamente, la mayoría de las ovejas eran casi todas negras, pero con la selección económica, hoy día, el resultado es que casi todas son blancas, ya que es mejor para aplicar tintes de otros colores.
La forma de cortarla es muy cerca de la piel, para lo cual se utilizan esquiladoras mecánicas que la cortan en una sola pieza, a la cual se le denominará vellón. El peso promedio del vellón de una oveja de la mejor variedad es de 4,5 kg. También se obtienen pequeñas cantidades de lana de los corderos sacrificados para su consumo, esta lana se clasifica como lana de segunda porque la lana se obtuvo de animales muertos.
Las ovejas generalmente se esquilan una vez al año, en primavera o a comienzos del verano. También se pueden esquilar dos veces al año en las regiones donde el clima es templado.
El primer paso que se realiza en el procesamiento de la lana es el de ordenar las fibras, porque cada vellón es independiente, debido a que se obtuvo de diferentes partes del cuerpo del animal, por lo tanto, las características de las fibras no son las mismas, a continuación, las fibras se separan en diferentes partes, de acuerdo a características similares, Lo más importante es considerar su calidad y longitud. Después, las fibras se limpian porque la lana está impregnada de sebo (sustancia grasienta compuesta por lanolina y suciedad.), para esto se usan detergentes y jabones básicos.
Una vez que la lana está limpia, se desenreda y se estira en una capa fina y continua, Cuando la lana se procesa, se obtienen dos productos: lana cardada y lana peinada.
En el sistema de cardado las fibras de lana se cardan, es decir, se trabajan con una máquina, la cardadora, provista de unos cilindros como alambres flexibles que convierten la lana en un manto delgado y uniforme. Para hilar la lana cardada, el manto se divide en cintas finas que se frotan, enrollan y estiran para formar el hilo. El procesado de la lana cardada varía según el método de hilado que se vaya a usar.
En el sistema de peinado, las fibras se peinan y se separan. Los tejidos de lana peinada, como la tela de gabardina, se tejen con hilados compuestos por fibras largas y delgadas, trenzada y apretadas para formar una superficie lisa. Para hilar la lana peinada, esta se procesa en unas máquinas peinadoras que colocan en la misma dirección todas las fibras largas. La hebra resultante se aprieta, haciéndola pasar por varias máquinas hasta obtener un hilo fino.
Las fibras que son cortas, se cardan y las fibras que son largas se usan para formar unas hebras llamadas estambres, las cuales están listas para su hilado, es importante que las fibras tengan una longitud uniforme, ya que las fibras cortas son difíciles de hilar, esta lana se caracteriza porque sus hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que da a los tejidos la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.
Todas las telas de lanas deben llevar una etiqueta que indique claramente el porcentaje de lana que contienen y la descripción de la fibra utilizada, es decir, si es virgen, reprocesada o reutilizada.
-La lana virgen, es la lana nueva.
-Lana reprocesada, es la que se aprovecha de restos de otros tejidos y se reprocesa en uno nuevo.
-La lana reutilizada, es la fibra que se recupera de tejidos usados, rehilados y retejidos.
Actualmente se utilizan más de mil millones de cabezas para la producción de esta fibra textil.
La SEDA: la sericultura, es la cría y reproducción del gusano de seda, para la obtención de los hilos de seda, desde la incubación artificial del os huevos hasta la forma del capullo de seda. Una parte de los huevos incubados se dejará para que lleguen al desarrollo final, formación de la mariposa, para obtener nuevos huevos y repetir el ciclo.
La cantidad utilizable por capullo es pequeña pero puede variar en función de la especie del gusano de seda. Una vez terminado el proceso de obtención del capullo, la fibra de seda se obtiene por un proceso llamado devanado o hilatura, durante este proceso, se unen los filamentos de entre cuatro a ocho capullos, para dar lugar a un hilo, que se recoge en una bobina, Él hilo resultante suele estar En función de la forma, tamaño, grosor y estado del capullo se producen dos tipos de seda:
Procedentes del capullos de primera calidad, se produce la seda natural devanada, se puede obtener hilos continuos de 1.200m, que se utilizarán para la producción de seda de primera calidad.
Procedente de capullos de segunda calidad, rotos, irregulares, de corteza fina, o pequeños, son hilos muy cortos, se obtiene la denominada seda natural cardada, que ese procesa como la lana.
En función de la densidad de la fibra textil, el contenido de fibroína e incluso de la variedad de Bombyx mori (variedad silvestre, es de menor calidad y con fibras más cortas) se obtienen diferentes calidades de tejidos.
Se pueden necesitar 6.000 gusanos de seda para producir 1 kg de seda
El nombre indica el tipo de seda y la calidad, el número, el gramaje o la densidad por metro cuadrado del tejido, a mayor número más densidad y mejor calidad en términos generales.
Actualmente, la obtención de la seda se realiza mediante procesos industriales con la preparación de grandes campos de cría de gusanos de seda y redes de producción de capullos.
Para la alimentación de estas ingentes cantidades de gusanos de seda es necesario crear a su vez grandes plantaciones de morera, su único alimento. Cuando se recojan hay que cortar la hoja por el tallo, procurando no cogerlas del final de las ramas ni romper ninguna de estas. Las nuevas hojas se ponen encima de las que se han comido, con la cara interior hacia abajo para que su ingestión sea más fácil. Lo mejor es proporcionarles comida fresca, aunque se pueden almacenar algunas hojas envolviéndolas en un trapo húmedo, metiéndolas en el frigorífico con las verduras y sumergiéndolas en un recipiente con agua un par de horas antes de dárselas a los gusanos de seda, para que recuperen de esta forma la humedad perdida.
El siguiente proceso, después del hilado, es la obtención de un hilo lo suficientemente resistente para uso textil, este proceso recibe el nombre de trenzado. Pueden producirse cuatro tipos de hilos de seda: crespón, trama, ligamentos simples (o torcidos sencillos) y organza.